Способы соединения проводов в автоэлектрике

В автоэлектрике применяются различные способы соединения проводов. Производители автомобилей в основном используют клеммные соединения, а скрутки проводов свариваются каким то точечным сварочным аппаратом. Но когда нужно произвести ремонт проводки, либо установить какое нибудь дополнительное оборудование (автосигнализацию, магнитолу, видеорегистратор и другое), то автоэлектрики используют скрутку, пайку, обжим и те же клеммные соединения проводов. Рассмотрим подробнее каждый из способов.

Скрутка. Этот способ соединения считается запрещённым, но всегда применялся и будет применяться, поэтому надо разобраться где его можно использовать. Скрутка не любит вибраций и большой ток. Значит нужно располагать её в неподвижных местах и хорошенько заизолировать, чтобы она не ослабла. Лучше использовать для соединения проводов с малым током, такие как концевики дверей, капот, багажник, обмотки реле, светодиодная подсветка какой нибудь кнопки, сигнальные провода для автосигнализации (по которым она понимает что включено зажигание, нажата педаль тормоза и т.д.). Со скруткой двух проводов справится любой, а вот хорошо примотать к штатному проводу дополнительный у многих вызывает затруднения, такое заметил когда в сервис приехал новенький грузовик с нештатным кунгом, установленным в большой компании, в нём уже начались проблемы со светодиодным освещением кунга и внешними контурными огнями. Оказывается там к протянутому габаритному проводу подключались отходящие провода просто на надрезанную изоляцию снаружи на 3...4 витка и всё, а потом подмотали слегка изолентой.

Можно было просто зачистить проходной провод, разделить жилы на две части и просунуть дополнительный провод (см. фото выше), а дальше скрутить и всё было бы надёжно. В такой скрутке провод уже легко не выдернешь, да ещё изолентой если мотануть хорошенько. А лучше вообще пропаять эти скрутки. Не надо делать очень маленькие скрутки, чем толще провод, тем длиннее скрутка, если скрутка классическая, то её просто сгибаю пополам, заодно меньше шансов что острые кончики жил не проколют изоленту при изгибании провода. Хотя специалистов много по скруткам и некоторые могут таких узлов навязать, что будет не оторвать, но обычно никто так не заморачивается и делают всё стандартно.

Пайка. При помощи пайки уже можно соединять провода силовых цепей, с применением неактивных флюсов. Неактивных флюсов много, которые можно не смывать, но лучше всё равно обезжирить, чтобы прилипла изолента или термоусадка. Самый простой флюс ЛТИ-120. Оловянная проволока тоже бывает с флюсом. У пайки есть свои недостатки, она не любит изгиба проводов рядом, иногда достаточно согнуть пару раз и провод отвалится. Так что место пайки тоже должно находится подальше от подвижных мест. Иногда попадаются такие провода, что их никак не получается припаять простыми флюсами, потемневшая медь и приходится использовать активный флюс, который нужно обязательно смывать. Очень выручает в таких ситуациях Суперфлюс Ф61А с его помощью можно припаять почти всё, паяльное соединение промывается водой или спиртом, но у такой пайки снижается коррозионная стойкость и рекомендуется дополнительно покрывать лаком место пайки по инструкции (прочитайте её обязательно!), так же этот флюс содержит фториды, паять им нужно в хорошо проветриваемом помещении в защитных очках и перчатках. Хотя пары других флюсов тоже вредные, техника безопасности нужна везде. У пайки много сторонников и противников. 

Обжим. Следующее соединение выполняется при помощи обжимных соединительных клемм или гильз. Гильзы бывают с термоусаживаемой трубкой и без неё. Для них требуется специальный обжимной инструмент. С этим типом соединения согласятся большинство автоэлектриков, так как это не скрутка и не пайка. Обжимное соединение надёжно, не боится вибрации и изгибов проводов рядом с гильзой но качество зависит от выбранных клемм и инструмента. Любое соединение может быть сделано хорошо и так же плохо, если не получается его делать, нужна практика. Мне понравились обжимные соединительные клеммы (см. фото выше с синими проводами), они дешёвые, на вид соединение выглядит крепче чем обжимные гильзы. С их помощью отремонтировано очень много проводки в легковых и грузовых автомобилях.

Разъёмные соединения. Такие соединения применяются очень часто, их используют производители автомобилей. Разъёмов бывает очень большое разнообразие. Некоторые производители дополнительного оборудования делают готовые комплекты с проводами на разъёмах под конкретный автомобиль, при установке которого не нужно нарушать изоляцию штатной проводки, просто штатный разъём подключается через переходные разъёмы доп оборудования по прилагаемой инструкции и уже всё подключено и работает. Можно так же без следа демонтировать это оборудование например при продаже автомобиля. Я тоже практикую такое подключение доп оборудования, покупаю разъёмы, которые подойдут к штатной проводке и делаю из них переходник (например подключение схемы плавного включения галогеновых фар или ПТФ). У разъёмов есть и недостатки, у них могут со временем ослабевать и окисляться контакты, при нарушении герметичности уплотнителей в сыром месте разъёмное соединение быстро выходит из строя. В таких случаях требуется произвести ремонт разъёма, а иногда и его полную замену вместе с ответной стороной, в которую он подключался. Я даже посветил целый раздел о том как разобрать автомобильный разъём выбрав его по фотографии (ссылка), его можно найти на главной странице сайта.

Изоляция. После выполнения соединения проводов, необходимо защитить это место изоляцией, от качества которой зависит весь результат проделанной работы. В салоне в сухих местах герметичность изоляции не сильно влияет, а вот под ковролином, капотом, бамперами, локерами и под днищем уже влияет. Я делал как то эксперимент с оголёнными проводами в воде под напряжением, там оголённое место на плюсовом проводе растворилось за три часа. Так что потребуется клеевая термоусадка, либо силиконовый герметик и потом когда он высохнет можно ещё замотать изолентой. Под термоусадку без клея наносят на место соединения водостойкий клей (например "Момент"), можно наверно попробовать использовать клей вместо силиконового герметика и потом так же заизолировать изолентой, так как клей быстрее сохнет. Смотрите так же беззвучный видеоролик на ускоренном по соединению проводов.