Принесли в ремонт заточной станок с неисправностью в виде перегорания встроенного предохранителя. Так как предохранитель уже меняли неоднократно, то возможно неисправностей может быть несколько по цепочке. Для начала посмотрим на табличку с характеристиками.
По табличке можно узнать, что станку больше 10 лет, мощность 150 Вт, напряжение питания 220-240 вольт переменного напряжения 50/60 Гц и режим использования по 5 минут с паузой 5 минут. Встроенный предохранитель на 10 А расположен в корпусе для подключения вилки кабеля, похож на компьютерный как для системного блока.
Предохранитель перегоревший меняем, но включать станок не будем, приступаем к разборке. Для этого нужно ослабить три винта внутри корпуса где хранится комплект цанг, предварительно убрав их от туда, далее корпус приподнимается вверх и снимается как настенные часы. И нам открывается доступ к двум винтам под маленький шестигранный ключ. Откручиваем их и ещё два со стороны таблички, больше снаружи откручивать ничего не нужно. Поднимаем крышку с выключателем за ручку, похожую на дверную и нам открывается обзор на подключение проводов от розетки на выключатель и через диодный мост к щёточному узлу.
Судя по следам от маркера на проводах, то это уже не первый ремонт. Как мне сказали, там уже была замена щёток один раз. Как вы наверно заметили, то на корпусе электродвигателя есть табличка, рассмотрим её.
По табличке на двигателе видим, что напряжение уже постоянное, мощность 150 Вт и ток 1,1 А. Двигатель не имеет обмоток статора, вместо них там постоянные магниты. Для нас это даже проще, меньше проверок. Теперь снимаем щёточный узел, выкрутив с торца мотора два длинных винта и аккуратно тянем торцевую крышку со щётками, покачивая, так как щётки будут соскальзывать с коллектора на внешнюю обойму подшипника (они находятся на одном уровне, в отверстия в статоре их видно).
Щетки ещё не стёрлись, так что их оставляем, но нужно проверить исправность цепи, прозвонив чёрный и синий провод с каждой щёткой. Черный провод звонится через термопредохранитель на 105 градусов, а вот синий нет. Синенькие конденсаторы стоят между корпусом и каждой щёткой. Заглянем под диэлектрическую площадку со щётками между алюминиевой крышкой, там видно угольную пыль и что то горелое. Надо снимать площадку, держится она на четырёх клёпках вылитых из крышки (замазаны каким то лаком), поэтому придётся их высверливать. Взял сверло примерно на 4 мм и засверлился где то на 1 мм, только чтобы снять площадку, делаю так чтобы потом ставить площадку точно отцентровав. На фото ниже смотрите как замкнуло от пайки держателя щётки на корпус через уголь и потом повторная замена предохранителя сожгла дорожку на синий провод, вот и место обрыва.
Отмоем плату от угольной пыли и решим что делать дальше.
После очистки стала видна маркировка полярности. Синий провод идёт на минус диодного моста, а чёрный соответственно на плюс. Переходим к восстановлению дорожки.
Восстановил дорожку при помощи монолитной медной жилы сечением 1,5 мм2, предварительно придав форму сабли и расплющив молотком, далее хорошенько её припаял. Вместе короткого замыкания тоже немного добавил припоя. Следующим этапом покрыл места крепления щёток и дорожки быстросохнущим лаком на подобии НЦ-62Б. Выводы конденсаторов с контактом на корпус покрывать не надо (на фото ниже они без лака). С платой разобрались, надо её ещё как то закрепить наместо. Решил нарезать резьбу для маленьких винтиков около 2 мм в диаметре. Просверлил сквозные отверстия в центровках от сверла на 4 мм.
Собираем щёточный узел. Под винтики нужны подходящие тонкие шайбочки, чтобы прижимали плату.
Из-за шайбочек конденсаторы не получится загнуть обратно, но они не будут задевать движущие части, это видно в отверстия статора. Сверху тоже покрыл лаком винты и приклеил термопредохранитель на этот же лак. Можно устанавливать крышку со щётками на двигатель, задвинув щётки внутрь придерживая какой нибудь проволочкой, пока не наденете на подшипник, не потеряйте пружинную шайбу, которая упирается в подшипник (её видно на фото выше под щётками). Попасть длинными винтами в резьбу будет сложно, так как магниты статора притягивают их к себе. Двигатель готов, но это ещё не весь ремонт, нужно проверить ещё кнопку и диодный мост (смотрите видеоролик по проверке этого диодного моста).
Диодный мост оказался пробитый, пришлось подобрать похожий от неисправного уличного прожектора, на фото он лежит в стороне. Кнопка исправная, но не простая, она выполняет роль магнитного пускателя, внутри неё встроено реле и нажимая на чёрную кнопку контакты реле включаются, а на красную - отключаются.
Чтобы отчистить всё от угольной пыли пришлось снять кнопку и разъём с диодным мостом. Зато теперь всё как новое. Первое включение перед установкой крышки с кнопкой на место делал последовательно через лампочку на 220 вольт, 75 Вт, двигатель медленно начал работать и лампа светилась в полнакала, что говорит об отсутствии короткого замыкания. Собираем всё окончательно и тестируем в обычном режиме.
Замерили ток двигателя без нагрузки, клещи показали 0,165 А, ток маленький, при заточке сверл может и дойдёт до 1 ампера, так как этим станком можно затачивать свёрла от 2 до 13 мм в диаметре. В следующий раз перед заменой щёток нужно не забыть выдуть угольную пыль из под платы, лаковое покрытие тоже поможет защитить от пробоя по углю. Ремонт станка закончен.
